Motorradreisen Oman

Vor 1970, als sich das Land dem Ausland öffnete, gab es ganze sieben (!) Kilometer asphaltierte Straße vor dem Sultanspalast in Muscat – auch Maskat geschrieben. Die restlichen Verbindungen bestanden aus staubigen Pisten. Die gibt es in der Wüste im Landesinnern und im Hadschar-Gebirge immer noch jede Menge, seit damals werden aber alle Verbindungen zwischen größeren Orten asphaltiert, was der Teer hergibt – mit dem netten Nebeneffekt, dass die Straßen perfekt zum Motorradfahren sind.
 

"Die „Grünen Berge” machen ihrem Namen wenig Ehre. Nackter Fels prägt die Al-Akhdar-Berge"

Das gilt auch für die herrliche Nebenstraße von Al-Kahburah am Golf von Oman nach Rustaq mitten durch die atemberaubende Gebirgslandschaft der Al-Akhdar-Berge, die Teil des Hadschar-Gebirges sind. Die „Grünen Berge” machen hier ihrem Namen keine Ehre. Die kurvenreiche Strecke führt durch tiefe Schluchten aus nacktem Fels und über wüstenartige Plateaus. Nur vereinzelte Oasen mit Dattelpalmen und einige meist ausgetrocknete, wenig Wasser führende Wadis bieten einen erträglichen Lebensraum.

„Grenzgebiet” heißt Rustaq übersetzt, der Name stammt von den Persern, die hier im siebten Jahrhundert herrschten. Wahrzeichen der ehemaligen Hauptstadt ist die Festung Qalaat al-Qesra, eine der imposantesten Burganlagen mit vier mächtigen Türmen, mehr als 20 Meter hoch. Von den aus Stein und Lehm erbauten Burgen gibt es im ganzen Land reichlich. Die meisten verfallen und sind nur noch an den Umrissen erkennbar, aber die bedeutendsten Anlagen wurden in den letzten Jahren renoviert. So auch die in Rustaq. Das Gewirr aus Gängen und Kammern, Bibliothek und Moschee bietet sich bestens an, märchenhafte Geschichten zu erzählen. Das gilt ebenfalls für die Festung von Barka, der ehemals bedeutenden Hafenstadt. Wie der märchenhafte Sindbad segelten von Barka aus die Schiffsleute mit ihren Dhaus los, den Zwei- oder Dreimast-Seglern mit dem typisch langen Vorsteven. Sie brachten Datteln, Limonen und Weihrauch nach Indien oder Ostafrika und kamen schwer beladen mit Gewürzen und Edelhölzern nach Arabien zurück. Den Hafen gibt es nicht mehr, nur noch eine kleine Anlegestelle für die lokalen Fischer, die allmorgendlich den frischen Fang aus ihren Holzbooten entladen und auf dem angrenzenden Fisch- und Gemüsemarkt verkaufen. Wer mehr über Sindbads Erben und deren Schiffe erfahren möchte, muss unbedingt nach Sur. Der Ruf der Dhau-Werften und ihrer Handwerker ist legendär. Seit Jahrhunderten werden die berühmten Segelkähne hier gefertigt. Von den einstmals sieben Werften existiert allerdings nur noch eine, die Dhaus baut. Wir cruisen auf der geschwungenen Hafenpromenade entlang der Lagune von Sur. „Corniche“ wird sie genannt, und man kommt sich wirklich vor wie in Nizza an der Promenade des Anglais.

Der Blick über die Bucht zum Leuchtturm ist herrlich. In der Lagune dümpeln einige Dhaus beschaulich vor sich hin, so als hätte man sie speziell für das Postkartenmotiv dorthin manövriert. Am Strand spielen Jugendliche Fußball, während wir aufpassen, nicht wieder eine jener bordsteinhohen Bodenwellen zu übersehen, die den Geschwindigkeitsrausch der Omanis eindämmen sollen. Deshalb hätten wir die Werft von Khalid Juma Al Hasoon fast übersehen. Durch ein kleines Eisentor kommt man in die Werkstatt unter freiem Himmel. Wir dürfen uns überall umsehen und über eine Leiter eines der halbfertigen Boote erklimmen. Neben der Dhau liegt das Baumaterial: Elastisches Zedernholz, hartes Teakholz sowie Bretter und Spanten. Drei Zimmerleute stehen davor und beratschlagen, welches Teil aus dem Holzmikado gerade gebraucht wird. Baupläne gibt es keine, nur das Wissen im Kopf, das vom Vater auf den Sohn vererbt wird. Das Holz wird wie zu alten Zeiten von Hand aus bearbeitet, elektrische Hilfsmittel wie eine Bohrmaschine kommen nur selten zum Einsatz. Khalids Vater, ein älterer Herr mit grauem Spitzbart unterbricht seine Teepause und schließt uns den kleinen Verkaufsraum mit kleinen und großen Schiffs-Modellen auf.

Für den Sultan von Oman fertigt die Werft übrigens originalgetreue Mini-Dhaus an, die der Herrscher auf Auslandsreisen seinen Gastgebern als Staatsgeschenk überreicht. Garmisch-Partenkirchen, wo sich Sultan Qabus ibn Said häufiger aufhält, besitzt wahrscheinlich auch so einen Vitrinensegler. Mit der Omanischen Obrigkeit hatten wir bisher wenig Kontakt. Lediglich einmal, beim Grenzübertritt in Hatta von den Vereinigten Arabischen Emiraten kommend, mussten wir bisher unsere Papiere vorzeigen. Um allerdings auf das Sayq-Plateau fahren zu dürfen, kommen wir um eine Polizeikontrolle nicht herum. Die „gefährlichste Straße des Oman” wartet auf uns. Den sagenhaften Ruf verdankt die ehemalige Militärstraße zahlreichen Unfällen der eher ans Geradeausfahren gewohnten Omanis. Von Birkat al Mawz, auf der südlichen Seite der Al Akhdar Berge gelegen, überwindet die Straße einen Höhenunterschied von mehr als 1500 Metern bis auf 2300 Meter Höhe. Es lohnt sich, den Straßenverlauf einmal auf Google Maps anzuschauen. Wie eine endlose Schlage windet sich die Straße mit unzähligen Kurven und Kehren mal mehr, mal weniger steil über 37,7 Kilometer hinauf nach Sayq, dem Hauptort auf dem Plateau. Autos dürfen die ehemalige Militärstraße nur mit Allradantrieb befahren. Für die Harleys haben wir eine Sondergenehmigung eingeholt. Früher mussten Motorradfahrer sogar eine spezielle Fahrprüfung vor den Augen der Kontrolleure ablegen.

Vorbei am alten Fort von Birkat al Mawz führt die Straße zunächst durch ein breites Wadi, an dessen Ende wir bereits die erste Steigung erkennen können. Die hat es optisch in sich, fahrerisch stellt sie allerdings kein Problem dar. Die Straße ist breit ausgebaut und teilweise mehrspurig, so dass man auch langsamere Fahrzeuge überholen könnte. Dann kommt die Schranke. Der Kontrollpunkt ist ausgebaut wie eine Grenzstation mit Wachhäuschen und Verwaltungsgebäude, richtig Respekt einflößend. Zur Überraschung spricht einer der Beamten sogar etwas Deutsch. Im Wachthäuschen lädt mich der Vorsteher zu Kaffee und Datteln ein. Genau so stelle ich mir die nächste Polizeikontrolle bei mir zu Hause vor. Die Fahrt aufs Plateau ist wirklich atemberaubend, wenn auch nicht ganz so extrem wie vorher erzählt wurde – etwa vergleichbar mit der Überquerung des Timmelsjoch. Von unten bis oben sind wir völlig alleine unterwegs Leider gibt es nur wenige Parkplätze, um zwischendurch auch einmal die Aussicht genießen zu können. Die ist leider ziemlich verbaut, aus Sicherheitsgründen wird die Straße von hohen Rampen gesäumt, so dass man sich – besonders bergab – wie auf einer riesigen Bobbahn mit überhängenden Kurven vorkommt.
 

"Motorradfahrer brauchen eine Sondergenehmigung:
Die Fahrt aufs Sayq- Plateau gilt als gefährlichste Strecke im Oman"

Auf dem Plateau ist das Panorama noch eindrucksvoller. Aus rund 2000 Metern blickt man in eine abgrundtiefe Schlucht wie am Grand Canyon. Auf der gegenüberliegenden Seite klammern sich die Bergdörfer Al Ayn und Al Aqr wie Adlerhorste an die Felswand. Aufgrund des milden Klimas hier oben wachsen in den terrassenförmigen Gärten zwischen den steinigen Hängen Marillen-, Pfirsich-, Walnussund Granatapfelbäume. Sie sorgen für einen smaragdgrünen Teppich, der den „Grünen Bergen” ihren Namen gegeben haben dürfte. Wir fahren ans Ende der nun nur noch schmalen Straße, wo sich etwas unterhalb des Plateaus das Bergdorf Wadi Bani Habib in den Fels krallt. Es ist ein Geisterdorf inmitten eines romantischen Hains mit alten Walnuss- und Obstbäumen, durch den ein spärliches Bächlein fließt. Man kann sich gut vorstellen, dass an diesem schattigen Ort die Scheherazade, die Tochter des Wesirs, dem persischen König Schahrayar die Märchen aus Tausendundeiner Nacht erzählt hat. Anfang der 1980er-Jahre, als es die Militärstraße noch nicht gab und alle Güter mit dem Esel aus Birkat al Mawz hier hochgeschleppt werden mussten, haben die damals etwa 700 Einwohner ihr Dorf verlassen und sich auf der anderen Seite des Berges ein neues Zuhause eingerichtet.

Wadi Bani Khalid ist normalerweise ein Ort der Ruhe. Doch heute ist Nationalfeiertag. Da haben alle Omanis vier Tage frei, laden Sack und Pack und Familie in ihren Pick-up, um ans Meer zu fahren oder eines der wasserreichen Wadis zu besuchen. Neben dem Wadi Shab und dem Wadi Tiwi nahe der Küste ist das Wadi Bani Khalid mit mehreren Quellen die bekannteste und schönste Oase des Landes. Das Quellgebiet liegt mitten im Hadschar Gebirge. Die Sackgasse führt über ein teilweise nur einspuriges, verschlungenes Asphaltband aus der ebenen Sandwüste gute 30 Kilometer immer leicht bergauf durch einsame, baumlose Täler mit bis zu 2000 Meter hohen Bergen ringsum.

Dass wir diesmal nicht alleine unterwegs sind, erkennen wir am Ende der Straße. Ein Auto parkt neben dem anderen. Mit unseren Harleys sind wir dennoch ganz vorne dabei. Das Herz der Oase bildet ein riesiger, in der Sonne giftgrün leuchtender Teich, dessen Ufer Palmen säumen. Wir kommen uns vor wie in der Karibik. Es herrscht reges Treiben rund um den Badeteich und die weiteren, etwas höher gelegenen Pools. Die Ausflügler haben ihren gesamten Hausstand mitgebracht. Auf offenen Feuern köchelt in überdimensionalen Töpfen das Essen, das von den Frauen in ihrer bunten Sonntagskleidung überwacht wird, während die Männer rund um die Kanne mit dem süßlichen Tee palavern. Ein solches Schauspiel lässt uns fast vergessen, dass wir eigentlich hergekommen sind, um uns im kühlenden Nass etwas zu erfrischen.

Schließlich steht eine Wüstenübernachtung auf dem Plan. Und Wasser soll dort bekanntlich knapp sein. Schon auf dem Weg zum Wadi Bani Khalid hatten wir von der Hauptstraße aus am Horizont die Sanddünen der Ramalat al Wahiba ausgemacht. Neben der weltweit größten Sandwüste, der weiter im Süden gelegenen Rub al-Khali, ist die mit einer Ausdehnung von 100 mal 200 Kilometer auch unter dem Namen Wahiba Sands bekannte Einöde ein eher kleinerer Sandkasten. Für unsere Harleys ist sie groß genug, mit den dicken Bikes kämen wir keine fünf Meter weit in dem feinen Sand. Deshalb fragen wir uns schon die ganze Zeit, wie wir unser mitten zwischen den Dünen gelegenes Camp erreichen sollen. Links und rechts der immer noch asphaltierten Straße dösen ein paar Kamele vor sich. Des passenden Verkehrsschildes hätte es gar nicht bedurft. Dann ist die Straße zu Ende, zum unterhalb der Sandberge errichteten Beduinen-Camp Al Areesh geht es nur noch über eine Piste weiter. Allerdings nicht für die Harleys. „No 4WD, wait here and call the number below”, lesen wir auf einem Hinweisschild. Aber man hat uns wohl schon erkannt, ein Shuttle ist bereits unterwegs.

Wir haben die Wahl: Schlafen wir in der wärmeren Hütte oder richten wir unser Bett draußen im Freien ein? Die Warnung, die Temperaturen würden in der Nacht bis knapp an die fünf Grad fallen, nehmen wir nicht so ernst. Wann hat man schon einmal Gelegenheit, bei wolkenlosem Himmel Sterne ohne störende Lichtquellen zu betrachten. So liegen wir draußen auf der Matratze, wohlig in wärmende Decken gehüllt, und versuchen uns als Sternendeuter. Bei der Milchstraße sind wir uns sicher, auch den großen Wagen erkennen wir und die Sternschnuppe, die über uns hinwegrast. Einfache Dinge können so schön sein. Im Moment wollen wir noch gar nicht an das Ende unserer Reise denken, wenn wir in Dubai unserer Motorräder wieder abgeben und in eine unwirkliche Welt zurückkehren, die dem Gigantismus in Form von 800 Meter hohen Wolkenkratzern huldigt oder wo Skihallen in die Wüste gebaut werden. Märchenhaft ist anders.